Ево приче о путовању коју нећете пронаћи у свом водичу за Лонели Планет. Један од наших сарадника провео је неко време гледајући у пукотине и пукотине једне од омиљених светских дестинација за одмор, како би опипао пулс онога што се налази испод површине правог града, места надреалне лепоте и готово фантастичне локације , али ипак постигао реалност са којом се суочава свако друго насељено место на Земљи.
У петак је увече 23:54. Прошло је само седам сати откако је мој авион слетео на међународни аеродром Хонолулу, а мој контакт Крис* ми је обећао ноћни провод који нећу заборавити у ноћним тачкама Ваикикија. Као нешто из филма, придружујемо се реду младих, оскудно одевених жена изван места за које ми кажу да се зове „Зависност“. "Најбоље је, брате, толико ћемо се закачити, ово место је пуно девојака", каже ми Крис, дискретно посипајући кокаин по сату за јабуке и њушкајући га, док се избацивачи окрећу пар након пар далеко на вратима. Крисов пријатељ, Роццо*, велики Полинежанин са тетоважом на врату, појављује се након још десет минута чекања и одлепи две новчанице од 100 долара са ролне у предњем џепу, довлачи их до вратара и ми смо уведени са задње стране ред. „У овом граду има закључану игру кокаина“, каже ми Крис, дискретно ми пружајући малу пластичну кесу иза леђа.
Требао бих предговорити рекавши да нисам заиста дошао на Хаваје да се дрогирам и забављам са распуштеним женама, ионако не посебно, али нисам ни дошао да обиђем аутобусом Перл Харбор и роним с корњачама за 25 долара укључујући и најам пераја. Дошао сам овде јер сам чуо за разноликост и позитивност овог лудог, сићушног места. Од мултикултуралних, мултинационалних заједница које нису различите од моје куће у Сиднеју, до дубоких ожиљака које је оставио брутални рат, до богате полинезијске историје овог места, коју тако слободно и с љубављу деле мештани, могу рећи да знам Хаваја који се разликује од брошура и туристичких магазина.
Одлазимо у купатило на обавезну линију и, по поновном уласку на подијум за плес, одведени смо у позадину, коју нам три девојке у одећи плејбојске зечице представљају са магнумом сиве гуске (обећавам да се то дословно догодило) , и забава је укључена. Све ово ме ништа није коштало, иначе, мој контакт на Оахуу инсистира на томе да све платим, „само мало хавајског гостопримства пријатељу“, стално говори док предаје двадесет за пар пића или извлачи своју врећа за другу линију ударца. „Видећемо како ћемо доћи, човече, или ћемо покупити парче купла, однети их назад у кућу и разнети целу ноћ, или ако желиш да се расхладиш, само одемо да завртимо џонт и седнемо на плажу.“
Ова, моја прва од многих ноћи у Ваикикију током наредне две недеље, није био груб шок. Раније сам се забављао са Крисом док је био у Сиднеју и знам његову посебну врећу укуса. Али он је савршен туристички водич. Са шест стопа и две стотине килограма, Крис је редован у теретани, тренира као ММА борац и има препланули тен који сугерише да је највећи део својих двадесет и седам година провео живећи у тропском рају, што би било тачан збир. Усклађен са његовим широким белим осмехом и смицалицама, тешко му је недостајати и познат је по улицама Оаху, како ускоро сазнајем. Упркос свом белом праху, касним ноћима и подлим ликовима које срећемо, он не престаје да се забавља. За сваки џоинт који пушимо у 3 сата ујутро како би нам помогао да заспимо, ујутро ме буди са кафом како би ме повео у другу шетњу природом, за сваки ноћни клуб који посјећујемо предлаже још један водопад који ћемо погледати касније. На једној од наших ноћних екскурзија ово смо дословно схватили и напустили бар у задњим улицама Хонолулуа да бисмо у 2 сата ујутро пешачили до водопада Маноа.
Има се шта рећи за седење у каменитој локви дубокој три стопе испод природне бујице изворске воде у 2 сата ујутру, високо као Вили Нелсон око 1968. године, гледајући беспрекорно, звездано ноћно небо.
Хаваји, као што добро зна свако ко је икада био, природно су веома лепо место. У брошурама има истине. Плаже су нетакнуте, а вода је прелепо плава. Постоје корњаче које пливају на таласу. Скоро сваки дан је сунчано. Тамо где остајем, у планинама Маноа, киша пада двадесетак минута сваки дан, остављајући огромну, оштру дугу по целој долини, која се вијуга јужно до Ваикикија.
И место има велику историју. Посећујемо бар који се зове Саренто'с изнад хотела Иликаи, с погледом на луку Ваикики, која је отворена почетком шездесетих. „Та столица на којој седиш“, каже ми Крис „Елвис је седео тамо“. Истина је, погледао сам. Елвис Преслеи је некада поседовао читаву 24тх спрату хотела Иликаи и често је одмарао на Хавајима (никада није путовао изван САД -а.)
Свуда постоје и подсетници на иконичне делове америчке историје, смештене између огромних бетонских хала комерцијалних предузећа и капитализма, улица Ваикики (које су амерички и јапански подухвати комерцијализовали много пре него што су Хаваји добили звезду на застави. ) Хотел Моана Сурфридер, који се налази умотан око стогодишњег, седамдесет пет стопа високог бањана на обали, један је од најсложенијих примера архитектуре с краја деветнаестог века и био је игралиште краља Едварда ВИИИ. био је само принц од Велса. Приватног пристаништа у које се наводно заљубио, ентузијастичног рониоца, више нема, али није га тешко замислити.
Чак је и Агатха Цхристие боравила овде двадесетих година. У складу с тим, хотел је такође дом једне од најпознатијих америчких мистерија убиства. Године 1905. Јане Станфорд, једна од оснивачица универзитета Станфорд и бивша супруга калифорнијског гувернера, пронађена је мртва у својој соби у Тхе Сурфридер -у због тровања стрихнином. Нико никада није оптужен.
Једна од најзанимљивијих особина Ваикикија је способност да путујете у било ком смеру око пола сата удаљено од центра, и да се нађете на приватној плажи са савршеним белим песком и топлим таласима, са чистом стране инвеститора, са стране планине, без икаквог напора да замислите себе усред Јурског парка (ово су, на крају крајева, и снимили) или у било којој верзији свеамеричког насеља, са децом која се играју на травњаку, а УПС камиони достављају пакете са Амазон.цом.
А онда сте у центру Хонолулуа. Колико год дневна дуга над Маноом била лепа, или стогодишње бањанско дрво на Моана Сурфридер-у, као и сваки град, имате ожиљке капиталистичке економије и у њима живе заборављени људи Оаху-а. Хонолулу је попут мајушног, сићушног Њујорка. Улице су оивичене ронилачким баровима, салонима за тетовирање (укључујући ону у којој је и сам морнар Јерри четрдесетих година прошлог века тетовирао морнаре), стриптиз клубовима, лошим прометом и најширом демографском категоријом коју ћете вероватно пронаћи. Ту је и Хавајско позориште, названо „понос Пацифика“ када је први пут отворено 1922.
Усред историје ових подлих улица леже наркомани, запуштени странци, својеглави људи, проститутке и трговци који Хонолулу не разликују од било ког другог града на свету, када га оголите до костију. Сламови и минијатурни шаторски градови који су постављени испод мреже од само три или четири аутопута у граду и ван њега стални су визуелни подсетник на стваран, погрешан друштвено-економски систем који постоји у савршеном тропском окружењу.
Аутопутеви представљају и пропали систем, а острво Оаху се може похвалити четвртим највећим застојем у саобраћају у читавој САД, после Лос Анђелеса, Сан Хозеа и Сијетла. Тешко је поверовати да би тако мало острво, са тако мало становника, могло бити тако лоше планирано, али ефекти су ту да се виде сваки дан. Седим у позној манекенки Тацома са пријатељицом Крисовом по имену Вивиан*, која је рођена на Великом острву од вијетнамских миграната и преселила се на Оаху да студира право. „Нико у САД заиста не верује да те статистике могу бити стварне, али то је истина“, каже она док седимо, не померамо се, петнаест минута. „То је мала популација, али постоји само један пут до и изван Хонолулуа за дистрибуцију саобраћаја, тако да је то ноћна мора за свакога ко мора да путује, што је већина људи овде. Не постоји метро као други градови - путеви су једини начин путовања. Заиста је тешко донијети одлуку између живота у лијепој кући и свакодневног путовања на посао, или становања ближе послу, у близини сиротињских четврти. '
Повратак на ноћни излазак са Крисом у Ваикикију, придружио нам се и његов пријатељ Луке*, који жели да изађе и отпева караоке са нама. Док пролазимо поред низа проститутки, примећујем да све оне делују изван главног раноотварача Оахуа, клишеизираног ирског паба по имену Келли О'Неилл'с. Разлог због којег сматрам да је ово посебна посебност је то што пивница има најмање три полицајачка аутомобила, пуна полицајаца спремних за акцију, у било које вријеме сваки дан послије 20 сати.
„То је незаконито, али сви полицајци јебу курве. Зато раде на улицама напољу где су сви полицајци ’, каже ми Лука. ‘Јебено је’ чудно, јебали су их заузврат што их нису ухапсили, али неколико полицајаца је то учинило, па их сада курве терају да плате. Неки дају попусте, али претпостављам да им је то још сигурније. Јебено је чудно, али сви овде знају за то. '
Можда осим уличних радника, заправо можете извући много сличности између Ваикикија и Сиднеиа. Клубови су сви исти (иако су пића много јефтинија и издашнија на Хавајима), пуно је мешавине Аустралијанаца и азијских туриста, и то је место велике природне лепоте које је отупљено до севера степен да направи места за комерцијални туризам, ау неким областима и развој имовине. Оно што је толико алармантно је број бескућника, број људи који живе у становима са ниским приходима и разлика између сунцем окупаних вила Хавајског Каија (ту живи Пас, Ловац на главе) и само четрдесет минута на мопед далеко, у задњим улицама Хонолулуа, које су оивичене блоком по блоку „приступачних“ станова, који се не разликују од било које друге владине шеме која својим грађанима обезбеђује што је могуће мање новца.
Седим на последњем спрату једног од ових станова са новим пријатељем који сам стекао у граду по имену Јаи*. Џеј седи над кантом бонг и гледа цртане филмове у свом једнособном стану у плавом мини-небодеру приступачног живота. Из Џејеве куће нема погледа на воду, нема петоминутне шетње до плаже. Само аутопут за погледати и, занимљиво, гробље, одмах поред.
„На Оахуу има много различитих гробаља“, каже ми, између бонг рипова. „Много различитих азијских култура има различита уверења“, каже он, искрено, као да је изненађен што је бели туриста заиста заинтересован како је ово место постало толико збуњујуће. „А онда је у рату погинуло много људи“ Џеј наравно мисли на Други светски рат, након што су јапанске снаге 1942. напале америчку марину на Пеарл Харбору. „За сваку културу постоје различита гробља. Овај је јапански, тамо нико одавно није сахрањен, одавно им је понестало простора. Постоји још један отприлике миљу далеко који је сав кинески. ’Рекао сам му да сам приметио кинески на свом путу како је изгледао величанственије. Имао је веће надгробне споменике и маузолеје од црног мермера. Јапанско гробље било је више препуно мањих надгробних споменика или само једноставних плоча. „Тада су имали више новца.“ Једноставно је рекао, мислећи на кинеске окупаторе у то време. „Јапанци су овде били изопћени током и после рата. То је тужно. Током 1920 -их скоро половина становништва Хаваја били су Јапанци. Сада је то петнаестак посто или тако нешто. '
Његово исправно, рудиментарно истраживање показује да јапанско становништво на Хавајима има нешто више од шеснаест посто. Али иако се јапанско становништво можда смањило, културни подсетници постоје, углавном у кухињи. Већина туриста ће бити изложена најпознатијем јелу са Хаваја, лоцо моцо. Упитна комбинација пљескавице са пљескавицом, пиринча, печених јаја и умака од лука, ово се може пристојно пренети да бисте уживали у другој деликатеси Хаваја, изговарано пох-кех). Поке је једноставно свежа уловљена риба, исечена на коцкице сирова и преливена преливом од соје, сирћета и сусама или зачињеном мајонезом. То је суши у најосновнијем облику и укусан је. Послужено уз топли смеђи пиринач, чинија џепа на рибљим пијацама кошта 7 долара за килограм и то је један од врхунаца мог путовања.
Једног јутра, Крис жели да ме одведе на доручак у место које се зове Моримото. „Веруј ми, овде долазим до лудила“ Обама кад се врати кући, каже ми. Сви на Оаху -у желе ме подсјетити да је садашњи предсједник мјештанин, а с обзиром на то колико су Хаваји прогресивни као држава, није тешко схватити зашто су поносни. Моримото’с, врхунски ресторан, налази се у луци Ваикики, испод хотела Тхе Модерн и представља прелепо окружење за свежу рибу и једноставну, класичну јапанску храну. Ако ћете потрошити одговарајући новац на храну у овом граду, ово је место за то.
Последње две недеље провео сам возећи се на мопеду. То је готова ствар на Оахуу, јер се свако возило испод 50 ццм снаге сматра под истим законима као и бицикл (или ми је тако речено.) Без кошуља, није потребна кацига, максимална брзина од 50 км / х, то је свакако један од начина да се обрише амбијент и сунчеви зраци овог необично лепог града.
То је такође још један одличан начин да се поново визуализују разлике око расподеле богатства на Хавајима. Улице Хаваи’и Каи и стамбени путеви у Кахали савршене су, нетакнуте равне површине богатства, обложене великим белим кућама и високим, поносним бандерама које лете звездама и пругама сваке друге или треће куће. Али крстарење брзином од 20 км / х поред Пинт & Јиггер -а, ронилачког локала заглављеног између луке Ваикики и аутопута Луналило, непријатно је и неравно, јер показује прве знакове рупа и ограда од ланца које се протежу километрима око сиромашнијих делова Хонолулу. То је оштро поређење са водећим бродовима Цартиер, Тиффани & Цо и Гуцци, који седе мање од тридесет минута хода.
Пошто сам провео две недеље упијајући природне лепоте острва по дану, много вечери проводим у мукама туристичког града, у самом срцу Ваикикија.
Плажа која се протеже од луке Ваикики до зоолошког врта у Хонолулуу, дугачка око миљу и по, један је од најекстремнијих приказа западног капитализма који се може доживети, а који чак и не укључује огромна пространства центра Ала Моана , седми по величини трговачки центар у САД-у и највећи тржни центар на отвореном у свету, који је удаљен само 10 минута. И није тешко схватити зашто. Хаваји су дуго били прва лука за богате америчке и јапанске туристе. Оно што ме импресионира је жеља људи да то учине желите да потрошите такве количине новца на таквој локацији.
Лично, нисам осећао жељу да се наградим на овом месту. Другу ноћ сам седео на плажи Ваикики, гледао у океан и пушио цигарету са окусом кокоса коју сам купио у једној од 56 продавница АБЦ (хавајска марка практичне радње - постоји буквално на сваком углу Ваикикија који продаје све од Алоха кошуље, дрога, алкохолна пића до јефтиних цигара са укусом) и осећала сам се тако понижено у свом окружењу. Некако је лако блокирати бетонску џунглу новца, лажне луау тики бакље и синтетичке цветне леје. Стереотипни дебели човек са саронгом, који свира укулеле, постоји, али постоји нешто истинско у томе. Мештани заиста воле да деле оно што је остало од њихове културе. Лако је искључити чињеницу да кокосова цигара заправо више личи на лосион за сунчање на гребену него на заслађени дуван. Лако је скинути кожне ципеле, засукати панталоне и заборавити на десетине хиљада других белих људи који свакодневно путују. Лако је ненамерно уронити у органско богатство овог места. Да бисте видели привлачност изван улица Ваикикија, продавница Биллабонг, фабрика сира, лоше дизајнираних мајица. Благо острвског раја које још није изгубљено још је ту за оне који га траже, само се морате претплатити на посебан, можда чак и уврнут бренд онога што рај заиста јесте.
*Имена су промењена
