Што се тиче посјете Калифорнији, Аустралијанци су прилично предвидљива група. Гомилама се окупљамо у Лос Анђелесу и Сан Франциску, хиљадама плешемо кроз Цоацхеллу и Бурнинг Ман, а овај образац се понавља деценијама. Али шта се догодило са данима када сте само летели негде и схватили то док одлазите? Када сте могли само да изнајмите аутомобил, изаберите своју авантуру. Па, како сам недавно сазнао у Калифорнијска златна земља, добра стара времена би се могла вратити боље него икад.
Златна земља је подручје североисточне Калифорније које грли западну страну ланца Сијера Невада. Регија је дом највеће масовне миграције у историји САД -а када је злато откривено 1848. године, а 300.000 "49ерса" који су услиједили кренули су на запад у потрази за пахуљицама, груменчићима и богатством. Али док је ископавање злата више хоби него индустрија ових дана, комбинација планина, река, историје, архитектуре, вина, приступачне цене, љубазних људи и путева који одузимају дах чине га савршеном локацијом за старомодно путовање.
Улетео сам на аеродром у Сакраменту и кренуо право ка изнајмљивању предузећа Ентерприсе. Не знајући тачно шта сам резервисао, био сам помало узбуђен што су ме дочекала моја Зооландер-ескуе кола: Јееп Вранглер.
Кров скинут. Јиттербуг укључен. На путу за Сацраменто.
Успео сам да искористим свој јетлаг шетајући по старом граду Сакрамента. Део од 8 блокова у центру града је у великој мери непромењен од 1800-их и сада је класификован као историјски парк. Комбинација старих зграда и железничког музеја имала је незнатан значај Биће крви осећам то (осим што нико није пио мој млечни шејк), а након што су ми љубазни људи из посете Калифорнији уручили неке карте и информације, дошло је време да се наспавам.
Следеће јутро је почело погледом на моју прашњаву карту и још прљавијим размишљањем. Сваки пут је изгледао уврнуто, сваки град је имао историју. Али како сам имао само неколико дана, одлучио сам да почнем са највећим чвором рударског бума, Довниевиллеом. Иако име града није било баш живахно, вожња је више него надокнадила то. Свеже отапање снега се појачавало низ реке, калифорнијски макови су цветали, путеви су се вијали, а шума и стена биле су све дохват руке. Искрено нисам могао вјеровати колико су тихи путеви, с обзиром на то да је подручје било близу и Сацрамента и Сан Франциска.
Кад сам стигао у град, нисам могао да престанем да се смејем. Изгледало је као да се није много променило у 100 година и да једва да је било човека на видику. Река која је текла кроз град била је висока и моћна, и док сам се надао да ћу лоптицом за базен извадити неке златне грумене, мештани су ме обавестили да је то мало тежи процес. На моје питање шта људи раде овде, рекао је: „Мештани раде, туристи возе бицикл“.
Бициклизам је, заправо, значио брдски бициклизам. Довниевилле је у основи престоница Калифорније низбрдо и дом је сада познате трке брдских бицикала „Довниевилле Цлассиц“. Тако сам, након дуге двоминутне вожње по читавом ЦБД-у, успео да пронађем продавницу бицикала која би ми омогућила да имам педалу.
Довниевилле Оутфиттерс је једна од две продавнице за изнајмљивање бицикала у граду, а власник Грег живи и дише сваки говор у месту. Док сам још био у чуду што брдски бицикли сада имају полугу која може да подеси висину седишта у ходу (прошло је доста времена момци), Грег је желео да ме изведе на неке стазе. Чак и на рути за почетнике, било је лако видети привлачност брдског бициклизма у Довниевиллеу. Запањујући пејзаж на сваком кораку, текуће реке, добро одржаване стазе, чак можете видети и последице златне грознице. Могао сам јахати читаво поподне (да није литра млечне киселине која ми је заситила четвороношке), а након пар локалних напитака дошло је време да то назовем један дан и мало затворим око поред реке .
Следећег јутра пробудио сам се ходајући као каубој који је предуго провео у седлу. Дакле, имајући то на уму, мислио сам да се одморим од активности заснованих на глутену и уроним у неку локалну културу. Невада Цити је био само сат времена јужније, па сам натоварио џип и кренуо низ сликовити аутопут 49.
Са око 3.000 становника, било би вам опроштено што сте довели у питање име града. Али оно што им недостаје у бројкама, надокнађују у постигнућу. На пример, локално позориште је само најстарије у Калифорнији. Извођачи попут Марка Твена, Еме Неваде и Џека Лондона годинама су красили Невада театар, а локална уметничка култура наставља да напредује. Од ручка у укусном кафићу Хеартвоод до коктела у запањујућем бару Голден Ера, свака друга особа са којом сам разговарао је или писала, певала, глумила, сликала, продуцирала, кувала или само била „креативна“.
На много начина, Невада Цити има осећај веома Бирон Баи -а који тече кроз његове вене. Али где се Бајрон ових дана више осећа као туристички тематски парк, Невада Цити је јединствени коктел историје, културе и људи који је сваким гутљајем све аутентичнији.
Ако је моја главобоља било који показатељ, показало се да сам конзумирао мало превише града Невада. Али са неким леденим брзацима тик уз цесту, мислио сам да би ми добар пљусак у лице могао намрштити лице. Америчка река је била место где је Џејмс Маршал први пут открио злато 1849. године, а с обзиром да је отапање снега потопило низ планине, звучало је као да би моје неизбежно катапултирање са сплава могло чак резултирати открићем (или статистиком).
Тим Алл-Оутдоорс Вхитеватер Рафтинг-а генерацијама је пловио америчком реком и уверили су ме да сам у сигурним рукама. Увек лош за казну, добровољно сам се пријавио да будем на челу чамца и пружим упутства за веслање својим колегама са брода. Нисам био сигуран да ли је то хладноћа у ваздуху или помисао на мамурног Аустралијанца који их води до воденог гроба, али рани тимски рад није постојао. Али како су брзаци расли, тако је расла и наша солидарност. Да, било је заглушујуће хладно и осећало се као да се налазимо у воденом аутомобилу додге-ем, али успели смо да се крећемо по брзацима без да је душа претјерала.
Успео сам да нађем смештај уз цесту са ложиштем индустријске величине, па сам се одвезао хладним, мокрим телом до гостионице Еден Вале, и провео сате заласка сунца одмрзавајући се и предозирајући сморе.
Пробудио сам се у мраку с мирисом дима, са залогајем с’моренијег пакла, па сам мислио да искористим шећер и започнем дан планинарењем. Округ Амадор имао је репутацију по сликовитим стазама, маку и чегртушама, па сам спојио све три и изашао на руту од 7,2 миље до Патти'с Пике. Узлазна стаза је значила да што се више пењете уз планину, све је бољи био поглед на реку. Наравно, морали сте нежно охрабрити чудну змију са стазе, али ведрина би учинила Даррила Керригана недељом на коленима.
Патти'с Пике је у основи био знак и 100 крављих мажења, али поглед с врха био је вредан сваког корака и избегавања змије. Док сам се спуштао доле, локални ме рибар понудио да попијем нешто ужегло и рекао ми да остатак поподнева проведем на „оном месту авантуре“ низ аутопут.
Авантура се заправо звала „Моанинг Цаверн Адвентуре Парк“. У почетку сам мислио да ме је рибар послао у илегални друштвени клуб, али док сам се возио и видео одевено особље и зид за пењање, могао сам одахнути. Као и већина ствари у Златној земљи, авантуристички парк био је природне лепоте колико и активности. Зип-низови дуж долине можда нису имали исто опасно по живот зујање сплаварења, али је тешко надмашити мир клизања по крошњама дрвећа.
Пошто ме аларм на телефону подсетио да морам да вратим џип у Ентерприсе, а себе у Аустралију, нисам могао да се насмејем колико је мојих неколико дана било случајно. Сваки град у који сам отишао тврдио је да је „скоро главни град Калифорније“, сваки мештанин са којим сам разговарао и даље се хвалио оптимизмом „још увек има злата на тим брдима!“, Нисам био сасвим спреман за посебну марку романтичног шарма која је владала преко Калифорнијске златне земље и њених људи. Аутопут 49 препун је неких од најбољих путева за вожњу кањоном (и јахање) које сам икада видео, а иако је популација у том подручју прилично мала, нико од мештана није ту и напољу. Чак и ако градови и људи нису ваша ствар, страхопоштовање према Националном парку Иосемите је ту да истражите.
Многи људи су покушали да се докопају америчког подземља о коме су читали у Кероуац роману, али са масовним развојем широм земље, велики део историје и шарма нестају. Али не и Златна земља. То је подручје пуно ликова, прича и лоших људи. То је дивљи запад са дипломом уметности. Грубо је и пада у природне лепоте. Истинска иронија свега је то што је подручје које је постало познато по открићу један од најнеоткривенијих грумена у Северној Америци.
Свака особа на коју сам наишао некако је деловала подједнако изненађено и ноншалантно што сам у њиховом граду, али увек су били за разговор и причу. Колико год да волим путовања на путу ради вожње и природних лепота, везе које остварите успут искрено их чине вредним.
Цитирам једно од најбољих позоришта у Невади: „Путовање је фатално за предрасуде, нетрпељивост и ускогрудност, а многим нашим људима то изузетно треба. Широки, здрави, добротворни погледи на људе и ствари не могу се стећи вегетацијом у једном малом кутку земље током читавог живота.
Такође ће вам се допасти:
12 најбољих авантуристичких блогова
10 најбољих светских дестинацијских градова за међународне путнике
18 најбољих веб страница за упоређивање летова и алтернатива Скисцаннер -а
